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Archivo de la categoría: Deportes

Carrera Cívico Militar contra la droga 2016

Era un domingo cualquiera, en el que un amigo de la Bripac me invitó a una carrera militar junto a otros de su unidad._20161029_163112
Normalmente no corro carreras por asfalto, pero era algo muy novedoso y seguro que entre tanta gente nos lo pasaríamos genial.

Había un gran ambientazo en la Casa de de Campo y se dió la salida, que al tratarse de una carrera gratuita, estaba hasta arriba de corredores. Hasta el kilómetro 3 fui tranquila y luego me uní a un pelotón que iba cantando, perteneciente a la unidad de tierra.

Cada unidad iba con la camiseta de la unidad, algunos, bastante uniformados y otros no tanto. Al igual que las unidades iban algunas en conjunto y otras por separado. Se encontraban los Bripac (brigada paracaidista), la unidad de tierra y otras que no sabría identificar.

En el km 4 oí a otra unidad que cantaba, entre ellas una mujer, lo cual me animó un montón y me puse detrás a su paso. Fue como estar en una peli de militares, cantando, marcando el paso, jajaja me lo pasé estupendamente y además corrí por una causa.

En fin, os aconsejo que vayáis a alguna de estas carreras, que quizá no es la mejor organización del mundo, ya que los kilómetros no coincidieron, pero realmente es entretenida y espectacular por el despliegue militar.

 
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Publicado por en 29 de octubre de 2016 en Deportes, España, Running, Sin categoría

 

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Vall D’Horta – Coll D’Eres – Santa Agnes

Esto que os muestro aquí es un trekking moderado que he hecho el fin de semana conociendo un poco más a fondo la historia de estas tierras que me rodean.

Resumen

Este valle de Horta fue el elegido por el Marquet de les Roques para instalarse y es de lo primero que nos encontramos de interés en nuestra ruta, una vez dejado atrás el molino del parking.

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El Marquet de las Rocas, mencionado a veces El Marquet de la Roca, es un casal, de estilo historicista neorrománico, situado en el fondo del valle de Horta, rodeado de las cumbres de Montcau, Rocamur, los Emprius y Fogueroses, diseñado por el arquitecto Batllevell a finales del siglo XIX y levantar sobre un antiguo cortijo de principios del siglo XIII. El conjunto de edificios incorpora también una capilla, accesible desde dos niveles: el patio y el (digamos) la calle. La granja, en la banda derecha, está ligada y conectada al edificio principal.

El Marquet de las Rocas está ligado a la familia de los Oliver. La casa fue encargada al arquitecto Juli Batllevell por Antoni Oliver y Buxó, abuelo del escritor sabadellense Joan Oliver. Éste pasó largas temporadas y a menudo organizaba veladas literarias con un grupo de escritores, conocido como La Colla de Sabadell.

Durante uno de sus muchos comidas que hicieron en esta casa, constituyeron una empresa editorial modesta que llamaron La Mirada y que aún hoy pervive. Dado su aspectos exterior, se entiende que los Oliver se refirieran siempre con el nombre del castillo. En los años veinte del siglo pasado, el Marquet fue punto de encuentro de intelectuales y artistas de primera fila (Josep Carner, Carles Riba, Guerau de Liost, etc.)

Actualmente es propiedad de la Diputación de Barcelona y por el momento está cerrado.

Para más información: http://www.diba.es/parcsn/parcs/equipaments.asp?parc=4&tipus=2&m=40&s=239#equ696

Empezamos a ascender hacia el Coll D’Eres y en nuestro camino desviándonos un poquito, encontramos la Font del Llor.

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Es una de las grandes fuentes y de las más conocidas del macizo de Sant Llorenç del Munt y la Sierra del Obac.

Su nombre es milenario. Ya se encuentra citado en documentos del 1068 como fuente Loredo. Con este topónimo es también como se designa desde hace mil años el collado que, bajo el Coll d’Eres y los Emprius, separa el Valle de Horta y la hondonada del valle. Igualmente existió durante mucho tiempo la masía de Llor, del que sólo se conservan unas ruinas en el cerro situado frente al Marquet de las Rocas.
Al encontrarse en uno de los puntos de descarga del macizo, la fuente del Llor brota durante todo el año y de forma más abundante, en primavera y otoño. Sus aguas sobrantes forman el torrente del Llor que confluye con el de la Pregona para formar conjuntamente (a 500 metros de altura) el torrente del Valle de Horta, que tiene un recorrido de 2,5 kilómetros hasta llegar a la orilla derecha del río Ripoll (a 430 metros).
A Principios del siglo XX se creó una empresa dedicada al embotellado del agua de la fuente. La planta estaba situada en un edificio situado frente al puente del Marquet.
El caudal de la fuente ha ido bajando progresivamente en el último medio siglo. En mayo de 1942 fue evaluado en 60 litros por minuto, en septiembre de 1972 cayó a 45 litros por minuto y en marzo de 1999 era de sólo 15 litros por minuto.
Hace años por la festividad de San Roque los vecinos de las masías del rodal tenían la tradición de hacer una cena para celebrar haber batido la cosecha.
Enric Morera y Viura compuso una sardana titulada y dedicada a la Fuente del Llor. El propio Morera explicó que esta obra “es el recuerdo, un poco lejano, de una fiesta catalanísima que me dedicaron unos buenos amigos de Sabadell. Es la descripción de aquel paisaje fuerte y de viva emoción que siempre siento cuando me encuentro entre bosques y montañas. Entonces es cuando mi cerebro empieza a dar vueltas y más vuelas y me descargo escribiendo una sardana. Esta nació así “.

Llegamos al Coll D’Eres y nos encontramos recorriendo nuestros pasos por un lugar conocido que va desde los pies del Montcau hasta casi los de La Mola, antes nos separamos bajo el Morral del Drac o Cova del Drac.

Se dice que en esta cueva dormía el dragón de esta serranía.

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El Morral del Drac es un monolito de 25m de altura y rodeándolo por la derecha nos adentramos en el bosque de Santa Agnes, donde bajando por el camino llamado de la Señora, nos encontramos con sus ruinas y una nueva leyenda.

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Hay dos teorías sobre el origen de la ermita de Santa Agnès. Una supone que se trata de un cenobio de monjas benedictinas. Y la otra considera que fue creada por deodonades o sirvientes del monasterio de Sant Llorenç de Munt, sin ningún vínculo con un orden concreto, que hacían tareas domésticas para las comunidades religiosas.

Las primeras referencias escritas a la ermita se remontan al 1329.
En 1585 se construye la casa para ermitaños.

La ermita de Santa Inés está situada en uno de los parajes más salvajes e impresionantes del macizo. La cueva principal tiene unas bonitas picas naturales llenas de agua y su boca resto tapada por una capilla que aprovecha parcialmente el techo y las paredes de la caverna. Adosadas a la capilla, se encuentran las ruinas de las dependencias de la ermita.

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Con la expansión del feudalismo, los castillos del macizo pasaron a ser gobernados por señores nombrados por los condes. Estos señores feudales ejercían una fuerte presión económica y social sobre el campesinado, amparados por los derechos feudales y los Malos Usos, que más adelante serían la causa de las Guerras de Remença. A mediados del siglo XIV, Europa se vio asolada por la peste negra. En el siglo XV, se produjeron otros brotes de aquel mal terrible. En algunos puntos del macizo, la población quedó reducida a la mitad o menos. Del recuerdo de aquel desastre nos hablan algunos documentos del monasterio, relativos al valle de Mura y en el valle de Horta, en los que se mencionan “las mortandades que son estancias por todo el mundo”, refiriéndose a la peste .

Entre las personas que, en diversas épocas vivieron en la ermita de Santa Inés, destaca el Beat Bonaventura Gran. Nació en Riudoms y se trasladó a Terrassa para hacer de enfermero durante una epidemia de peste. Después de hacer esta tarea, pasó varias temporadas haciendo de ermitaño en Santa Agnès.

Al Beato se le apareció la Virgen para pedirle que fuera a Roma para reformar el orden de los franciscanos.
En 1651 el consejo de la villa de Terrassa en procesión a la ermita para pedir los beneficios de la lluvia.
A pesar de la distancia, Santa Inés tuvo muchos devotos de Granollers. Hay constancia de que todavía el año 1722 fueron a venerarla y obraron darle un retablo.

El 16 de julio de 1791 un carpintero de Barcelona, ​​por indicación del Prior de San Pablo, traslada la imagen de Santa Inés al monasterio de San Lorenzo. Así quedó totalmente abandonada la ermita.

Ferran Canyameres escribió sobre la ermita:

“Era Santa Agnès oratorio triste
bajo roca arbolada como cubil de zorro
donde las dulces monjas, de un blanco de junquillo,
en constante arresto rogaban a Cristo.
Ahora cuatro cerraduras de decrépitos muros,
con nidos de serpientes y cantos de calandrias
guardan los Bassols llenos de
salamandras y el misterio agrado de los silencios
puros. ”

Durante la segunda mitad del siglo XV, Cataluña vivió las Guerras de Remença, donde el campesinado se rebeló y luchó contra los señores feudales. Al final de la conflagración, los Malos Usos fueron abolidos, pero la guerra había despoblado aún más las masías del país. Así pues, a principios del siglo XVI, una gran parte de las masías de montaña quedaban abandonados y derruidos. Estas propiedades fueron anexionadas por las masías que habían logrado mantenerse y así se fueron formando los grandes masías de San Lorenzo (la Mata, l’Obac, el Daví, el Dalmau, etc.). A este período corresponde también la caída del feudalismo, ya que al final del siglo XVI la mayor parte de los castillos eran abandonados y derruidos.

En cuanto al pasado que se refiere a la servidumbre, existen documentos como el siguiente que apoyan en parte esta otra teoría, aunque a título personal yo diría que era más un apoyo entre ellos que una servidumbre.

El día dos de diciembre del año 1637, se firmaron los pactos sobre la servidumbre de las iglesias de San Lorenzo y Santa Agnès del Munt, entre fray Frances Monfar, monje y pavorde del Penedès de Sant Cugat, como procurador de fray José Molera, prior del Colegio de San Benito de la ciudad de Lleida, y el Rvnd. Francesc Datzira, presbítero del obispado de Vic.

El Rvnd. Datzira obliga a hacer continua residencia en la casa o monasterio de Sant Llorenç del Munt y capilla de Santa Inés, y hacer las servidumbres del monasterio conforme han acostumbrado los antepasados, por la servidumbre y para tener la casa en buen estado a parte las obras que deberán realizarse para la conservación de dicha casa o monasterio, que las deberá hacer en nombre de dicho Colegio. Fray Molera, en nombre del Colegio, conviene y en buena fe promete dar y pagar a Francisco Datzira, cincuenta libras barcelonesas, pagaderas por tercios, la cual comienza el día presente y terminará con el beneplácito de las dos partes.

Con la facultad y potestad de servir dicho monasterio le da los ejidos de la Mola, leña en el bosque de Santa Inés y otras cualesquiera tierras y bosques pertenecientes a las susodichas casas.

Se da también en el mencionado Datzira, todos los diezmos y primicias que dicha casa recibe sobre las casas y propiedades de Al Puebla y todos los frutos y emolumentos que produzca la Mola de San Lorenzo y todo el empriu, de leña el bosque de San Lorenzo por el propio uso, y así como todos los glevatges y pastos referentes a dicha casa de Sant Llorenç del Munt.

Y por adjudicación de los gastos que ocasiona la festividad de San Lorenzo, para dar de comer a los sacerdotes que en semejante festividad subirán a dicha casa, se le asignan nueve libras y diez sueldos, pagaderas el día de Santiago.

Para que arda continuamente la lámpara y para hacer luminaria de la iglesia, le señalan cinco libras, y la facultad que pueda cobrar los censos del aceite que hace la casa de En Salas, de la parroquia de Sant Julià de altura.

En Datzira promete que, cuando se vaya, dará cuenta y razón del inventario de los objetos que se le encomienden, pertenecientes al Monasterio de San Lorenzo y la capilla de Santa Agnès. Entre ellos anotamos:
Un retablo de San Lorenzo, de tela.
Una imagen de San Lorenzo, de bulto.
Un frente de altar con las armas de San Lorenzo.
Una casulla de damasco rojo y otra casulla de estonia blanca.
Una casulla de damasco rojo con las armas de Granollers.
Un frente de altar con las armas de Granollers.
Una cápsula de xamellot amarillo y verde.
Cinco cabezas de plata y dos presentalles y una coronilla de plata.

Los objetos inventariados son pocos y de escaso valor. Sin embargo, son suficientes para llamarnos la atención el hecho de ver ciertos objetos, pertenecientes con toda certeza a la solitaria ermita de Santa Inés ostentando las armas de Granollers; esto demuestra la gran devoción que tuvieron los granollerins a la Santa Agnès venerada en la montaña de Sant Llorenç del Munt, a pesar de encontrarse tan alejados territorialmente.

La devoción de Granollers a San Lorenzo perduró muchos años. A pesar de ir disminuyendo el antiguo esplendor de la ermita, aunque el año 1722, “fue puesto un retablo nuevo en Santa Inés, el cual le hicieron obrar los devotos de Granollers y el retablo que ya había lo pusieron cerca del portal de la Sacristía “.

Escut que hi havia al portal de l'ermita de Santa Agnès. Dibuix de Josep Rigol (1927)

Boletín del “Club Pirenaico de Terrassa”
Año VII, 1929, número 33

Bibliografía:

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=5803

http://trailsantllorenc.blogspot.com.es/2011/02/font-del-llor-650-m.html

http://trailsantllorenc.blogspot.com.es/2011/07/ermita-de-santa-agnes.html

http://www.diba.es/parcsn/parcs/plana.asp?parc=4&m=37&s=224&o=3

http://www.llibrevell.cat/wp/sobre-la-servitud-de-les-esglesies-de-sant-llorenc-i-santa-agnes-del-munt/

http://www.turismematadepera.cat/index.php?fuseaction=llocs-d-interes&id_lloc_interes=105&id_categoria_llocs=3

Este es el link del mapa con el track: http://www.sportstracklive.com/track/detail/k2nesa/Hiking/907699

Un saludo,

Nesa Weiss

 
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Publicado por en 12 de febrero de 2013 en cultura, Deportes, Deportivas, España, Excursiones, Historia, Trekking

 

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Circuito en Bici por Alpujarra y Sierra Nevada (II) : La Peza y Sierra Nevada

Día 2: Aldeire – La Peza unos 50km y un desnivel de unos 600m

Empezamos la mañana desandando el camino desde el hotel rural hasta Calahorra y echamos un último vistazo al castillo, ahí quedaba detrás nuestro, un pedazo de historia en pié.

El recorrido se hizo muy agradable, incluso te encuentras con una recta kilométrica en un llano real donde los metros resbalan por las ruedas y la melena se la lleva el viento casi sin esfuerzo, luego una ligera bajada hasta llegar a Guadix. Y allí empezamos a descubrir fachadas incrustadas en la tierra, que te venían a hablar de las famosas cuevas de aquella tierra.

 

 

 

 

 

 

 

Lo cierto es que después de haber visto las cuevas de Matmata en Tunez, esto es casi de lujo. En tunez apreciabas el lugar donde estaba excavada la cueva, porque encontrabas las parabólicas de la televisión en medio de la nada, aquí sin embargo tenías las fachadas o los jardines exteriores de la cueva, y lo que se veían sobre la tierra amarillenta eran las salidas de humos de las chimeneas, pintaditas de blanco…

Foto Manuel Cascales Guindos del Pais.com

Nos pararnos a comprar unos melocotones en un puesto de la carretera de los Arcos, ya camino de La Peza y tras pasar Purullena, empezamos a subir. En este páramo desértico, encontrabas escondido entre los erosionados montículos, un oasis vegetal. Un contraste exquisito en estas tierras granaínas.

Desde la carretera, una vez hemos salido de los callejones de tierra, podemos vislumbrar algunas gotas del pantano de Francisco Abellán.

Desde este pantano, de reciente construcción (1998) se puede ver la comarca de Purullena, que es troglodita y se pueden realizar deportes naúticos, bañarse, pesca, etc.

En La Peza llegamos a nuestro destino, una casa rural que tuvimos que buscarnos donde nos dejaran estar con las bicis, os aconsejo llamar a Izab. Fue el más barato y nos trataron muy bien.

Día 3: La Peza – Carretera de Sierra nevada (El intermedio) : unos 56km y unos 1200m de desnivel

Empieza el día con una subidita al puerto de los blancares, en el camino encontramos alguna cantera de cal, tan característica por ese color blanquecino de la tierra y adivino que de ahí el nombre del puerto.

 

Tras la subida al puerto de los blancares 1297m pasamos a buscar Quentar en un rápido descenso, ¡cuidado con las cabritas que se cruzan sin avisar!

El embalse es realmente una maravilla de aguas verde-azuladas que discurre entre callejones, entre ellos caben destacar el Cerro de los Bermejales, Cuesta del Azafrán, el Tajo del Castillo o el Barranco del Álamo…se encuentra a 3km de Güejar Sierra y a 19km de Granada.

Una vez pasado este embalse y comenzar la subida hacia Güejar Sierra, nos tropezamos con otro embalse

Foto del blog living granada

 

La subida hasta Güejar Sierra se hace un pelín dura al principio, pero es llevadera. Quizá lo peor que yo llevaba eran los coches, ya que esta parte de la ruta era bastante transitada.

En el camino, un cartel haciendo alusión a la mala política de nuestro país, es raro no ver ningún cartel de estos a lo largo y ancho de la España actual.

Hicimos un alto para beber de una fuente que decía era un manantial y por lo tanto el agua era no clorada, la verdad es que si me dicen que es un manantial y el agua está tratada, mucho me temo que no bebería de un manantial tan raro…

 

Proseguimos el viaje, y tenemos dos opciones: la corta y empinada o la larga y menos dura. Como nosotros somos de ir al grano, decidimos la vía masoca de ir por la corta. Para ello en Güejar Sierra bajas hasta el río y ahí empieza el ascenso camino de Sierra Nevada. las rampas que encontramos son casi del 20%, que el coche de apoyo, subía en primera y casi no subía en algunos momentos. Son unos 600-700m de desnivel que deseas morir y sobre todo si vas a eso de las 13:00 que ya el sol pica con ganas y a penas sí había un atisbo de sombra.

Al llegar al desvío que pone Sierra Nevada, se deja a la izquierda el camino y se continúa subiendo hasta llegar a lo alto desde donde se aprecia Güejar sierra a lo lejos y a la izquierda se intuye la carretera que lleva a Prado Llano, la estación de esquí de Sierra Nevada

Desde aquí ya veíamos nuestro hostal “El Desvío”, el del tejado verde en medio de la carretera de subida, que mañana nos llevaría hasta casi lo alto del Veleta.

Nada entra tan bien, como una tarta triple chocolate, tras un plato alpujarreño, después de la paliza.Os recomiendo esta tarta casera que hace la mujer del dueño y con lo golosa que soy, sé lo que me digo cuando aconsejo para los chocolateros, pedir un trocito de cielo como este…

 

Espero estas etapas os hayan gustado.

 

Un saludo,

 

Nesa Weiss

 

 

 

 
 

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Circuito en Bici por Alpujarra y Sierra Nevada (I): Bérchules,Mecina Bombaró,Calahorra,Aldeire

Este verano me propusieron mis padres y unos amigos suyos el ir a hacer una travesía en Bici por tierras granaínas.

Me encantan las travesías, el ir de refugio en refugio, con las alforjas, con la mochila.La aventura de llegar al punto donde te has marcado sin saber la de cosas que te pueden surgir por el camino y que te va a tocar sortear como buenamente puedas.

En esta ocasión no fue tan “heavy” porque mi madre estaba lesionada y por lo tanto el peso lo llevaba un coche escoba que nos esperaba en cada punto de llegada, pero aún así fue interesante y al podernos llevar las cubiertas de BTT y carretera pues mi padre y yo hicimos etapas mezcladas.

Fueron 5 etapas:

A.- Mecina Bombaró – Aldeire: 57km y +1545m de desnivel

B.- Aldeire- La Peza: 53km y +446m de desnivel

C.- La Peza – Carretera de Sierra Nevada (El desvío) : 49km y +1209m de desnivel

D.- Carretera de Sierra Nevada – Capileira :+1770 y unos 56km

E.- Capileira – Mecina Bombaró :se me olvidó mirar el track Ainssss!! pero fueron unos 49km y +1200m de desnivel.

Dia 0:

Nada más aterrizar en Granada, un secador enorme me quitó hasta la última gota de humedad que se había venido conmigo desde Barcelona; sin lugar a duda estaba en tierras de Andalucía, un aire distinto que ya había conocido antes, pero que siempre que llegas a un lugar así después de tanto tiempo, se respira de forma diferente.

Una carretera por aquellas tierras nos lleva hasta nuestro pueblo de partida Mecina Bombaró, un pueblecito típico alpujarreño, blanco, encantador y del que visitamos los alrededores donde se encontraba entre otras cosas, la cascada de Las Chorreras, un paraje conocido. No hay nada como un buen baño bajo una cascada de agua fría, sea donde sea,ya lo hice en Sicilia, en Croacia, en Marruecos y todas las cascadas que me quedan por probar.

Día 1:

Tras pasar la Nochevieja en Bérchules… ¿nochevieja? – Sí, Nochevieja, ya que este pueblo alpujarreño se quedó hace ya más de 10 años sin luz en la citada noche y decidieron traspasarla al primer fin de semana de Agosto, así que en pleno verano te encuentras a Reyes magos, polvorones, Belenes vivientes y villancincos alegrando la noche.

Como iba diciendo, tras pasar la Nochevieja en Bérchules y que una araña hiciera de mi cuello sus delicias…

 

Nos pusimos en marcha a las 6:00 de la mañana con los nervios típicos de cuando se emprende una aventura, porque en este tipo de travesías nunca sabes con lo que te vas a encontrar y esa incertidumbre a los que nos gusta hacer el Indiana Jones, nos produce una cierta adrenalina en el cuerpo, diría yo.

Había un aire fresco y menos mal, porque si a eso de las 7:00 ya era cálido, ¡me muero! Desayunamos los dulces típicos que había comprado la noche anterior: batata escarchada, dulces con calabaza, bizcocho escarchado, todo muy muy dulce, a parte de los típicos mazapanes y polvorones.

Salimos de Mecina y nos ponemos en camino. Surcando la Alpujarra vas viendo los pueblecitos blancos salpicados por las laderas amarillas con algún verdor,tan diferentes de mis madriles o la actual Barcelona donde paso tanto tiempo. De pronto entramos en un pueblo que nos recuerda las tierras que atravesamos.

Hago un inciso aquí para contaros algo de historia:”Abén Humeya es el modo por el que se conoce en la historiografía española a un noble morisco, de nombre cristiano Fernando de Válor y Córdoba y de nombre musulmán Muhammad ibn Umayya (c. 1545-1569).
El nombre de Abén Humeya es la versión hispanizada del nombre árabe Ibn Umayya, que significa “Hijo de Umayya” haciendo alusión a un antepasado de los Omeyas.
Era miembro de una familia musulmana granadina que se reclamaba descendiente de los Omeyas de Córdoba, que pactó su conversión durante la conquista de Granada. A cambio de su conversión y colaboración, los Reyes Católicos concedieron el señorío de Válor al abuelo de Abén Humeya, que había adoptado el nombre de Hernando de Córdoba, y el derecho a ser miembro del cabildo granadino.”

En este pueblo donde veraneaba el citado rey y contrariamente a como ocurrió en otros lares, encima de la iglesia románica se halla colocada a modo de sombrero empotrado, una soberbia cúpula morisca.

Comienza la subida al puerto de la Ragua, dejamos atrás el pintoresco paisaje de lunares blancos para adentrarnos en una zona que si no fuera porque me he venido a Granada, el calor y el aire, pensaría que estoy subiendo un puerto madrileño. Según subes, los abetos cubren media montaña, dejando en lo alto cimas amarillas y redondeadas, como si de la Najarra se tratara.

Al llegar a lo alto ya llevábamos unos 35km y 1200 de desnivel.

 

La bajada fue espléndida, aire fresco, ¡Por fin! y al fondo un parque solar y el castillo de Calahorra. Ambas cosas interesantes a la vista.

Construido allá por el siglo XVI, sobre las ruinas de un castillo árabe, El actual Castillo de la Calahorra se hace realidad por iniciativa del marqués de Zenete don Rodrigo de Vivar y Mendoza, hijo primogénito del cardenal Mendoza y se eleva solitario y rojizo sobre la ciudad, imponente, como un perro guardián esperando su momento de intervenir. Es bastante impresionante. Yo no pude entrar porque sólo abre los miércoles de 10:00-13:00 y de 16:00-18:00, entrada gratuita. Es un icono del renacimiento, que espero poder visitar algún día.

Ya camino de Aldeire, vislumbrando otro cerro, observamos nuestro hotel rural allá a lo lejos. Un último esfuerzo para llegar al Hotel “Mirador de Aldeire” antigua casa forestal, reformada en hotel rural y cuyos dueños no se esmeran en nada para complacernos, ni siquiera para hacernos unos espaguetis para cenar…no auguro un buen final a alguien que no complace a un cliente, eso es algo que me encanta de Cataluña, que aquí te lo cobran, pero te intentan satisfacer en todo lo que pides.

Para la cena, nos bajamos al pueblo y cenamos en una terracita de la calle principal,de manera desbordante a base de tapas. Si algo he hecho en este viaje es atiborrarme de platos alpujarreños, dulces típicos y alguna que otra pieza de fruta de los melocotoneros del camino.

Nesa Weiss

 
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Publicado por en 5 de septiembre de 2012 en Bici de carretera, Deportes, Deportivas, España, Excursiones, Viajes

 

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Viaje en coche (feb 07): Etapa I Madrid-Murcia-Andorra

Pas de la casa

Estación de Pas de la Casa

Nuestro viaje empezó con una pequeña visita a Murcia. Como sólo íbamos a estar un día, fuimos al centro y buscamos un centro de información turístico. Nos dieron un plano y nos aconsejaron un a ruta circular que te llevaba por el casco antiguo de Murcia. La verdad es que Murcia no es una ciudad que tenga mucho para ver. Lo más reseñado es la Catedral y luego en la plaza de las flores hay una pastelería de renombre donde hacen muy bien el típico pastel de carne. Nosotros compramos un par para el viaje. También está muy bonito el paseo por el río.
En una ocasión nos quedamos a dormir en el hotel NH Rincón de Pepe 3*. Está muy cerca de la catedral y tiene parking. Sólo nos alojamos, por lo que no puedo decir cómo está la comida.

Por la tarde proseguimos el viaje por la costa hasta que nos anocheció a la altura de Manresa, por lo que pasamos aquí la noche en una pensión, cuya dirección no os podría indicar. Pero hay varios hoteles.

Por la mañana seguimos hasta llegar a Andorra. Nos alojamos en el hotel President 4*  de Andorra la Vella. El hotel está muy bien. Fuimos con los bonos weekend plan de halcón viajes y nos salía 50€ la habitación con desayuno, pero está cerca de las tiendas (unos 5-10min andando), hay sitio en los alrededores para aparcar sin pagar y los jacuzzis eran gratuitos, por lo que cuando volvías te sentaba muy bien el baño. El desayuno buffet no era demasiado variado, pero estaba bien de calidad y cantidad.

En Andorra conocimos el centro lúdico La Rabassa, en Sant Juliá de Loria, que permite diversas actividades de nieve que no son el esquí alpino. Nosotros hacemos esquí de montaña, por lo que estuvimos por allí. Es una zona muy bonita, con un gran bosque donde puedes pasear, montar en moto de nieve, hacer esquí de fondo etc. Está muy bien para ir con niños. Desde Andorra la Vella tardas en llegar como 1h 30min, sin contar el atasco que te puedes encontrar, ya que en Andorra y eso es un problema, por la mañana y por la tarde sobre las 17 hay atascos por todas partes.
Para los esquiadores, dependiendo de la modalidad de esquí que hagáis así os consejo.

1.-VallNord:
Ordino: Si tenéis buen nivel y os gusta saliros de pista, con buenas pendientes, sin duda Ordino es vuestra mejor elección. A mí es la que más me gusta, es pequeña, pero con muchas posibilidades y la nieve se mantiene muy bien, es el valle que recoge más nieve. Si os sacáis el forfait para Ordino-Arcalis, que sepáis que no se comunican.
– Pal-Arinsal: Esta estación es más familiar, con bosques y pistas amplias, tiene varios restaurantes. Tiene zona de saltos por si os gustan las piruetas y está más cerca de Andorra la Vella que Ordino.
2.-GrandValira: Si os vais a tirar muchos días esquiando y os gusta moveros, sin duda GrandValira tiene de todo.
– Soldeu-Grau Roix-El Tarter: Esta parte tiene buenas fuera pista y pistas con pendientes fuertecillas.
– Pas de la casa: tiene de todo un poco, está bien si el nivel de esquí es medio y también para ir con la familia, ya que es un valle bastante abierto. Si decidís alojaros aquí, tenéis que saber que Pas de la casa se encuentra alejado de Andorra la Vella y por lo tanto de las tiendas.
Canillo y Encamp no los conozco demasiado.

En cuanto a las tiendas, sí hay cosas que merecen ser compradas allí, pero recordad que las garantías son de allí y no se tiene la facilidad de cuando se compra al lado de casa a la hora de cambiar algo. En este caso las tiendas pequeñas suelen tener mejores precios que los grandes almacenes como Pyrenees o Escaldes. A la hora de aparcar, el sistema es de parquímetros y en el túnel de entrada cuando llegas desde la estación de Pal-Arinsal, existe dentro del túnel un radar. Las tiendas allí cierran a las 20, porque si no lo hacen, les multan; aunque un amigo me decía que algunos grandes almacenes cierran un poco más tarde porque les merece la pena pagar la multa, frente a los ingresos que tienen en este tiempo.
Una opción también en Andorra es la entrada al centro termolúdico Caldea. Nosotros estuvimos una noche allí, en el último turno que es más barato (2h =23€) tienes tiempo suficiente para realizar el recorrido completo. Fue un sensación increíble, la de estar por el río exterior de agua caliente mientras te caía la nieve en la cara. Un sitio limpio y muy bonito. Tienen ofertas de noche + entrada y diversos tratamientos que se pagan a parte de la entrada general al centro.
En la noche, tras 4 días de estancia en Andorra nos pusimos en marcha hacía la frontera con Francia. Fue muy bonito, al cruzar la frontera, el ir viendo los pueblecitos de montaña franceses, iluminados a los pies de las pistas.

En la siguiente etapa, hablaré de Burdeos, La Dune du Pyla y Biarritz.

 
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Publicado por en 18 de agosto de 2012 en Deportes, España, Europa, Sin categoría, Viajes

 

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Madrid-Cuenca en bicicleta (3 Etapas)

Salimos más o menos temprano de casa y nos dirigimos a Arganda del Rey, el pueblo de donde partíamos. Era la primera vez que viajaba con alforjas y no sabía qué tal iría todo ya que las etapas eran de 50 a 70 km, con desniveles a veces pronunciados.

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Foto: Entrepueblos

PRIMERA ETAPA: MADRID-TARANCÓN (70km)

El camino de esta etapa fue muy bueno y casi 40km son por vías verdes madrileñas que me alegro de haber recorrido. Estas vías verdes son antiguos recorridos de trenes, que se han cementado y se han dejado libres para el uso de bicicletas, en muchos casos con exclusividad, como en la vía verde del Tajuña o el Tren de los cuarenta días. En la vía del Tajuña había frutales que crecían en los laterales y como era Septiembre, fuimos bien servidos de higos y manzanas. En esta etapa no nos dio tiempo a pararnos a ver nada, pero al llegar a Tarancón dejamos todo en el hostal y nos fuimos a pasear por la calle principal. Cenamos en un sitio llamado El Abuelo que nos gustó mucho. Nos sirvieron buena comida y rápido. El hostal Elvira (40€/hab.) era agradable y dormimos muy bien y con las bicis a buen recaudo.

SEGUNDA ETAPA: TARANCÓN-MONTALBO (50km)

Al despertamos desayunamos en un bar cerca del hotel. La excursión que nos esperaba era relajada, ya que la del día anterior fue la más fuerte de las tres etapas. En esta etapa vimos varios sitios aconsejables. El primer sitio que visitamos fue El monasterio de Uclés. El monasterio de Uclés fue visitado por Santiago y ahora tiene parte de colegio. Nos dejaron que las bicis se quedaran en la entrada a la vista de la recepcionista. La entrada no es cara, creo que eran en torno a los 3€. Para más información podéis visitar su página: http://www.monasteriodeucles.com/ Ruinas de Segóbriga: Me gustó mucho. Tardamos como 1 hora y media. Tiene muchos detalles para ver, algunos bien conservados. Aunque después de ver el anfiteatro del Jem (Túnez) y otras termas romanas como las de Bath (Inglaterra) o Coimbriga (Portugal) me supo a poco en grandiosidad. Para más información visitar : http://www.jccm.es/cultura/parques/segobriga/central_ie_2.htm En Segóbriga pueblo hay varios sitios para comer de menú y de bocadillo, no os quedéis con lo primero que veáis. El final de la excursión fue una ascensión corta pero fuerte hasta Montalbo. Como se nos hizo un poco tarde no pudimos ver las lagunas de allí que según parece generan un paisaje bonito. En esta etapa a Manu le falló el eje de los platos y a pesar de que llevábamos muchas herramientas, nos faltó justo esta. ¡Qué típico!. En casa viejas tuvimos suerte de que en la única casa que estaba habitada tuvieran la llave que necesitábamos para arreglar el eje. Para dormir os aconsejo el Hostal Castilla ( unos 35€ la hab). Nosotros cenamos allí de raciones y nos encantó.A pesar nuestro, teníamos reservado en le Hostal Casablanca, que está al lado y resultó ser bastante peor (30€/hab.)

cuenca.jpg
Foto: Spaincenter.org

TERCERA ETAPA: MONTALBO-CUENCA (60km)

El último día nos levantamos a las 8:00 para salir pronto a Cuenca y no perder el tren. Para desayunar tuvimos que ir hacia la entrada del pueblo, donde hay un bar de cazadores y es el único que abre a esas horas (tenía unos donuts buenísimos). En esta última etapa fuimos cerca del trasvase y luego al final, del Júcar, que nos llevaba a través de sus meandros a Cuenca. En esta etapa es difícil comer nada hasta llegar a Cuenca, ya que los pueblos por los que se pasa no tienen bares y antes de llegar a Cuenca en una plazoleta teníamos un restaurante, pero estaba cerrado…es lo malo de ir en un puente, que la gente también está de viaje. Llegamos a Cuenca a las 5 horas de viaje. Cuenca es muy bonita, si vais con tiempo merece la pena hacer una visita. Nosotros la hicimos forzosamente ya que el tren iba tan lleno que la gente se sentaba en los escalones del tren y no pudimos subir con las bicis, por lo que nos cambiaron el billete para el día siguiente.

 
2 comentarios

Publicado por en 18 de agosto de 2012 en BTT, Deportes, Deportivas, Excursiones, Viajes

 

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Una historia bonita: el taekwondo y yo

Esta es una historia bonita….

Un día en clase en la UC3M estaba loca por hacer algún arte marcial y el único hueco que tenía libre era al salir de 21-22. A esa hora sólo estaba disponible el Taekwondo.
Empecé con mucha ilusión, como todas las cosas que empiezo…y poco a poco me fue gustando más y más. Me esforzaba tanto física como intelectualmente en seguir las doctrinas de mi maestro “Chicho”.¿Te acuerdas mi niña las palizas que nos dábamos?Joe con las peruanitas jejeje. El problema llegó cuando Chicho dijo que lo dejaba, y más tarde yo recibí la noticia de que me iba a Italia un año. He de decir que es bonita, por cómo Chicho supo transmitirme ese amor por el Taekwondo y creo que es algo que merece la pena continuar, por lo mucho que me aporta, es una de esas personas que han contribuido a motivarme y hacerme mejor…
En Italia busqué gimnasios de Taekwondo, pero allí no se hacía de esto, sólo montaña…¡qué también me gustaba, pero para los findes!
Ahora he vuelto a España, otra vez he estado buscando gimnasio de Taekwondo antes de que ya no sepa pronunciar Pumse o me olvide de lo que es dar una patada…
En fin…os dejo como final un escrito sobre el origen del Taekwondo que dan en mi gimnasio:
¿Cómo se originó el Taekwondo?
Hace 2000 años, en la península de Corea, durante el reino de Ching Houng, los jóvenes aristócratas y la clase guerrera formaron una élite de cuerpos oficiales llamadosHWARANG o caballeros de la flor, estos cuerpos guerreros en suma a su extraordinario entrenamiento de lanza, arco, sables y garfio, también se entrenaban en prácticas mentales, disciplina física y en varias formas de pelea con pies y manos. Los Hwarang Do llegaron a ser conocidos en la península por su coraje y destreza en la batalla, ganando el respeto de todos. A partir del 1995 el Taekkyon pasó a llamarse Taekwondo, TAE=patada, KWON=puño y DO=camino.

Comments

Javi – 18/03/2010 17:18:40

Como te habías pasado al facebook dejé de mira el espacio :D. He visto ahora las entradas de diciembre :D. Tu dirás lo que quieras, pero sólo hay un deporte aceptado en todo el planeta a lo sumo 3. El primero lo obligan en las escrituras y la necesidad de procreación para no extinguirnos, el segundo es el levantamiento en barra fija (cerveza, coca cola…) y el tercero el tumbing. El resto son para aficionados que no han sabido ver el placer de los 3 anteriores

 
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Publicado por en 30 de diciembre de 2009 en Deportes

 

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